Установка унитаза: пошагово, на плитку и на инсталляцию
Как установить унитаз своими руками: крепление на плитку, монтаж на инсталляцию, подключение к канализации и водопроводу, проверка герметичности.
Унитаз можно поставить за один вечер, а можно намучиться неделю с подтекающей гофрой и шатающейся чашей. Разница обычно не в руках, а в подготовке: если пол выровнен, выпуск подобран правильно, а крепёж не перетянут, монтаж проходит без сюрпризов. Разберём весь процесс по шагам - от разметки до первого смыва.
Коротко о главном
- Перед покупкой унитаза определите тип выпуска (прямой, косой или вертикальный) и сверьте его с расположением канализационного отвода.
- Пол под унитазом обязательно проверяется уровнем: даже небольшой перекос со временем расшатывает крепление.
- На плитку унитаз можно посадить на анкеры с резиновыми прокладками, на скрытые кронштейны, на жидкие гвозди или на цементный раствор - выбор зависит от ровности пола и веса модели.
- Установка на инсталляцию требует сначала смонтировать и проверить раму со всеми подключениями, и только потом закрывать её обшивкой.
- Гофру или манжету ведут с уклоном к стояку без перегибов, а все стыки промазывают силиконовым герметиком.
- После монтажа дают герметику и раствору высохнуть, затем делают контрольный слив и проверяют стыки на протечку.
- Работы, затрагивающие общий канализационный стояк или требующие согласования с управляющей компанией, доверяют сантехнику с допуском.
Что нужно знать о видах выпуска и наборе инструмента перед установкой унитаза?
Перед покупкой и монтажом важно определить тип выпуска - места, где чаша соединяется с канализацией. Он бывает трёх видов: горизонтальный (прямой, отвод идёт назад в стену), косой (отвод под углом примерно 45 градусов вниз-назад) и вертикальный (отвод в пол, встречается в старых домах и некоторых загородных постройках). Тип выпуска смотрят у старого унитаза при демонтаже или замеряют расположение канализационного отвода в стене или полу - новый унитаз должен подходить к нему хотя бы через гофру.
Второй момент - способ монтажа: напольный унитаз ставят прямо на пол, подвесной крепится на скрытую инсталляцию, а приставной - на пол вплотную к стене с укороченным бачком. Для приставного и подвесного вариантов заранее нужна разводка коммуникаций в нужных точках; если стены и трубы ещё не готовы, сначала имеет смысл посмотреть отдельный разбор разводки труб в санузле.
Из инструмента понадобятся: перфоратор или дрель с ударным режимом, строительный уровень, карандаш для разметки, набор шестигранных ключей и накидных гаек, силиконовый пистолет, канцелярский нож, крестовая и плоская отвёртки. Для унитаза на инсталляции добавляются шпильки-крепления (обычно идут в комплекте с рамой) и уровень побольше, метровый.
Разметка места и подготовка пола: расстояния и проверка уровня
Расстояние от задней стенки чаши до стены обычно закладывается производителем в инструкции к модели, а вот свободное пространство перед унитазом стоит оставлять не меньше 60 см - иначе неудобно садиться. По бокам от чаши до соседних сантехприборов (раковины, ванны, стиральной машины) желательно держать минимум 20-25 см.
Порядок подготовки пола такой:
- Демонтируют старый унитаз.
- Откручивают анкеры или срубают цементную стяжку.
- Снимают остатки герметика шпателем.
- Обезжиривают пол в месте установки.
- Проверяют пол строительным уровнем - если есть перекос даже в несколько миллиметров, со временем крепление разбалтывается, а чаша начинает подтекать по стыку с полом.
- Небольшой перекос компенсируют цементным раствором или клеевой смесью под основание, крупный - выравниванием стяжки на этапе ремонта, до укладки финишного покрытия.
Если плитка на полу ещё не положена, порядок действий проще спланировать заранее - есть отдельная статья про укладку плитки, где расписано, как подготовить основание под сантехнику.
Способы крепления унитаза на плитку: анкеры, кронштейны, жидкие гвозди, цементный раствор
На плитку унитаз крепят четырьмя способами, и у каждого свои условия.
| Способ крепления | Когда применяют | Особенность |
|---|---|---|
| Анкерные болты | Самый распространённый вариант, подходит для большинства напольных моделей | Нужны резиновые прокладки между керамикой и шайбой болта, иначе чаша может треснуть |
| Скрытые кронштейны | Приставные модели без видимых отверстий в подошве | Крепёж прячется в специальный паз и не виден снаружи после установки |
| Жидкие гвозди | Лёгкие модели на идеально ровном полу без перепадов | Фиксация слабее механического крепления, демонтаж при разболтанном соединении проблематичен |
| Цементный раствор (постамент) | Неровный пол или когда чашу нужно приподнять | Самое жёсткое сцепление, но демонтаж почти наверняка повредит и раствор, и плитку вокруг основания |
Отверстия под анкерные болты сверлят на малых оборотах без удара, иначе плитка трескается. Резиновые прокладки между керамикой и шайбой болта гасят нагрузку при затяжке и не дают керамике лопнуть даже от небольшого перекоса ключа.
Жидкие гвозди для сантехники хороши тем, что не требуют сверления плитки, но выбирают их только для лёгких моделей - под частую нагрузку тяжёлым унитазом этот способ не рассчитан.
Если плитка глянцевая, место контакта с основанием унитаза перед посадкой на клей или раствор слегка зачищают наждачной бумагой - так сцепление получается заметно лучше.
Установка унитаза на инсталляцию: чем отличается монтаж подвесной конструкции
Подвесной унитаз крепится не к полу напрямую, а к стальной раме - инсталляции, которая берёт на себя всю нагрузку. Разница с обычным напольным монтажом принципиальная.
- Раму устанавливают и выравнивают по уровню: она крепится к полу и к стене (капитальной или к прочной перегородке через дополнительное усиление), высота ножек и положение шпилек под чашу регулируются.
- К раме подводят воду и канализацию, навешивают сливной бачок со встроенной арматурой и клавишей смыва, и на этом этапе обязательно проверяют работу всех соединений при открытом доступе - потом, после обшивки, добраться до скрытой арматуры можно будет только через ревизионный люк.
- Конструкцию закрывают гипсокартоном или фальшстеной, а место крепления чаши облицовывают плиткой заранее, до навешивания самой чаши на шпильки.
Подробнее о выборе и монтаже самой рамы - в отдельном материале про инсталляцию для унитаза.
Обычный напольный унитаз в этом смысле проще и быстрее: нет скрытой конструкции, нет обшивки, все соединения остаются доступными и после монтажа.
Подключение унитаза к канализации: гофра, манжета, косой и прямой выпуск
Соединение с канализацией делают через гофру или через жёсткую манжету.
Гофра - гибкая универсальная вставка, которая компенсирует несовпадение осей выпуска унитаза и канализационной трубы. Подходит и для косого, и для прямого выпуска, прощает небольшую погрешность разметки, поэтому чаще всего выбирают именно её при замене унитаза без переноса труб.
Манжета (жёсткий эксцентрик) ставится, когда оси выпуска унитаза и трубы совпадают точно - соединение получается более компактным и герметичным, но не прощает ошибок разметки.
Гофру или манжету надевают с небольшим уклоном в сторону стояка, без провисов и резких перегибов: в местах перегиба со временем скапливаются отложения, и там образуется засор. Стык с обеих сторон - и на выпуске унитаза, и на входе в канализационную трубу - промазывают силиконовым герметиком. После монтажа делают контрольный слив и смотрят, не сочится ли вода в местах соединения.
Подключение к водопроводу и сборка бачка: арматура, гибкая подводка, прокладки
Если бачок продаётся отдельно от арматуры, сливной и впускной механизм собирают по инструкции производителя до установки чаши - так удобнее дотянуться до всех гаек. Резиновые прокладки арматуры не пересушивают заранее и ставят без перекоса, иначе именно они первыми начинают подтекать.
Гибкую подводку подбирают по длине с небольшим запасом, без сильного натяжения и перекручивания при монтаже. Затягивают гайки ключом до упора без излишнего усилия - пластиковые гайки на подводке легко перетянуть, и трещина на них проявится не сразу, а через несколько недель эксплуатации в виде мокрого пятна под шкафом или на полу.
Проверка герметичности и первый запуск после установки
Перед первым полноценным использованием герметику и клеевым составам нужно время на высыхание: силиконовый герметик обычно застывает около суток, цементный раствор набирает базовую прочность за сутки-двое (полную нагрузку лучше давать позже), а сроки для жидких гвоздей смотрят в инструкции конкретного состава - там разброс от нескольких часов до суток.
После этого бачок заполняют водой, делают несколько контрольных смывов и проходят сухой салфеткой по всем стыкам - у основания чаши, на гофре или манжете, под бачком и на гибкой подводке. Мокрое пятно на салфетке сразу покажет проблемное место. Отдельно проверяют, не шатается ли чаша: на неё садятся с обычным весом и слушают, не хрустит и не двигается ли основание.
Частые ошибки при самостоятельной установке унитаза
Чаще всего монтаж своими руками портят несколько повторяющихся промахов: ставят унитаз на неровный пол без выравнивания раствором, перетягивают анкерные болты без прокладки и получают трещину в керамике, забывают про уклон гофры или делают резкий перегиб, из-за которого позже возникает засор, перетягивают пластиковые гайки на гибкой подводке, а бачок собирают наспех, не проверив плотность прокладок арматуры перед установкой на чашу. Каждая из этих ошибок сама по себе некритична, но вместе они и дают ту самую подтекающую или шатающуюся конструкцию, из-за которой унитаз потом переустанавливают заново.
Когда установку унитаза лучше доверить сантехнику?
Если требуется не просто заменить чашу на старом месте, а перенести точку подключения, врезаться в общий канализационный стояк или менять его секцию, затрагивающую соседей ниже по этажу, - это работа на общедомовых коммуникациях, и трогать её самостоятельно нельзя: без согласования с управляющей компанией и без специалиста с нужным допуском такая переделка может привести к засору или заливу у соседей, а разбираться с последствиями и ремонтом окажется значительно дороже вызова мастера. Старый чугунный стояк, требующий замены, тоже стоит доверить сантехнику, который умеет работать с герметичными врезками под давлением воды в системе.
Если же речь о собственной первой инсталляции со скрытой арматурой и вы не уверены в резьбовых соединениях под давлением, вызов мастера тоже оправдан: протечка за фальшстеной обнаруживается не сразу и к моменту находки успевает испортить отделку и, возможно, потолок соседей снизу.
Часто задаваемые вопросы
Как установить унитаз на плитку, чтобы он не шатался? Сначала проверяют пол уровнем: перекос даже в несколько миллиметров со временем расшатывает крепление. Если плитка глянцевая, место установки зачищают наждачкой для сцепления. Крепят унитаз на анкерные болты через резиновые прокладки или садят на цементный раствор, если пол неровный. После установки на него садятся и проверяют, не гуляет ли основание.
Чем отличается установка унитаза на инсталляцию от обычной? При установке на инсталляцию сначала монтируют стальную раму: крепят к полу и к капитальной стене или полу через регулируемые шпильки, подключают воду и канализацию, проверяют работу бачка, и только потом закрывают конструкцию фальшстеной или гипсокартоном с ревизионным люком. Обычный напольный унитаз ставят без скрытой рамы, поэтому монтаж проще и быстрее.
Какой должен быть уклон гофры при подключении унитаза к канализации? Гофру ведут с небольшим уклоном в сторону канализационной трубы, без провисов и резких перегибов, иначе в этом месте будут скапливаться отложения и появится засор. Стык с обеих сторон промазывают силиконовым герметиком, а после монтажа делают контрольный слив и смотрят, не подтекает ли соединение.
Нужен ли герметик при установке унитаза? Да, герметик используют на стыке гофры с канализационной трубой и в месте, где чаша прилегает к полу при монтаже на цементный раствор или клей. А между анкерным болтом и керамическим основанием ставят резиновую прокладку, а не герметик - она гасит нагрузку и не даёт керамике треснуть при затяжке.
Сколько времени занимает установка унитаза своими руками? Замена старого унитаза на новый с готовыми подводками занимает примерно 1,5-3 часа, включая демонтаж старого прибора и высыхание герметика на стыках. Установка с нуля на инсталляцию дольше, обычно от 4 до 8 часов с учётом монтажа рамы, разводки коммуникаций и последующей обшивки.
Что делать, если унитаз подтекает после установки? Сначала находят место протечки: у основания - слабая затяжка анкеров или пересохший герметик, у гофры - плохо промазанный или сдвинутый стык, у бачка - незатянутая арматура или повреждённая прокладка. Течь у основания устраняют подтяжкой креплений и заменой герметика, течь на стыках - переустановкой соединения с новым слоем силикона.
