Углы и откосы: как вывести их в ноль
Как вывести углы стен и оконные откосы в ноль: перфорированный уголок, штукатурка правилом, проверка уровнем и угольником. Пошаговая инструкция.
Вывести угол или откос в ноль значит убрать заметную ступеньку между шпаклёвкой и металлическим уголком или между двумя плоскостями стены, чтобы поверхность читалась одной ровной линией. Для этого угол армируют перфорированным профилем или серпянкой, штукатурят по маякам правилом, а затем наносят два-три тонких слоя шпаклёвки, каждый раз растягивая их шире предыдущего, пока полки уголка не перестанут прощупываться шпателем.
Коротко о главном
- Угол или откос выводят в ноль, чтобы полки уголка и переход между слоями шпаклёвки не прощупывались и не были видны.
- Внешние углы армируют перфорированным уголком, внутренние - серпянкой или армирующей лентой.
- Перед шпаклёвкой угол проверяют уровнем или отвесом, а прямой угол - угольником, а не на глаз.
- Полку уголка сводят в ноль за два-три слоя шпаклёвки, каждый следующий шире предыдущего, с полной просушкой между ними.
- Откосы выводят той же логикой: срезают пену, ставят уголки по кромкам, штукатурят по правилу и шпаклюют в несколько тонких слоёв.
- Ориентир по допустимым отклонениям плоскости и вертикали дает СП 71.13330.2017, актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87.
- При сильном завале стены угол шпаклёвкой не спасти: сначала выравнивают саму плоскость по маякам или собирают короб из гипсокартона.
Почему углы и откосы получаются неровными после штукатурки стен?
Чаще всего причина в завале самой стены: если плоскость отклоняется от вертикали, угол на стыке с соседней стеной автоматически получается кривым, сколько его ни шпаклюй. Вторая причина - штукатурили без маяков, на глаз, и толщина слоя у угла и в центре стены разная. Третья - уголок вдавили в раствор неровно, полки перекосило, а следующий слой шпаклёвки просто повторил этот перекос. Откосы страдают отдельно: монтажную пену срезали неровно, а зазор между рамой и проёмом получился разной ширины по периметру, из-за чего откос сужается или расширяется к одному краю.
Что такое перфорированный уголок и где он нужен?
Перфорированный уголок - это полоса из тонкого алюминия или ПВХ с двумя полками под 90 градусов, в которых пробиты ряды отверстий. Шпаклёвка продавливается через отверстия и сцепляется с полкой, поэтому профиль держится в теле раствора, а не лежит на поверхности сверху. Ставят его на всех внешних углах, которые чаще всего задевают мебелью и случайно бьют: углы комнат, откосы окон и дверей, углы ниш и коробов. На внутренних углах металлический уголок обычно не нужен, там достаточно армирующей ленты или серпянки, вклеенной в шпаклёвку. Малярный уголок - узкая пластиковая или бумажная лента с металлизированной кромкой - применяют на финишном слое под покраску, когда штукатурного уголка ещё нет или его нужно продублировать ближе к поверхности.
Инструмент и материалы для выведения углов и откосов
Понадобятся перфорированный уголок нужной длины, стартовая и финишная шпаклёвка, серпянка или армирующая лента для внутренних углов. Из шпателей нужен угловой для внутренних стыков и набор обычных шириной от 100 до 350-400 мм. Ещё пригодятся правило длиной от 1 до 2 метров, маяки, строительный уровень от 60 см, отвес, металлический угольник и наждачная сетка или губка для шлифовки. Для откосов дополнительно нужны узкое правило или ровная рейка по ширине проёма и монтажный нож для подрезки пены.
Способы вывести угол в ноль: сравнение
| Способ | Тип угла | Инструмент | Сложность | Когда выбирать |
|---|---|---|---|---|
| Перфорированный уголок под шпаклёвку | Внешний | Угловой или широкий шпатель, уровень | Средняя | Углы комнат, откосы, места с риском удара |
| Штукатурка по маякам и правилу | Внутренний и внешний | Правило, маяки, полутёрок | Выше средней, нужна практика | Большая площадь стены, сильный завал |
| Серпянка на шпаклёвке без уголка | Внутренний | Угловой шпатель, широкий шпатель | Низкая | Внутренние углы под обои, малый риск удара |
| Накладной уголок из гипсокартона | Внешний, короб | Профиль, шурупы, шпатель | Средняя | Откосы и короба вместо штукатурки, сильный завал стены |
Как вывести внешний угол стены перфорированным уголком в ноль: пошаговая инструкция
- Обрежьте уголок ножницами по металлу или болгаркой на 3-5 мм короче высоты стены, чтобы он не упирался в потолок и пол.
- Нанесите на обе стороны угла полосу стартовой шпаклёвки шириной чуть больше полки профиля.
- Приложите уголок и прижмите его правилом или уровнем сверху вниз, выталкивая лишний раствор. Вертикаль сразу проверьте по пузырьку уровня или отвесом.
- Уберите широким шпателем выступивший раствор так, чтобы уголок не сместился, и дайте слою просохнуть.
- Нанесите второй слой шпаклёвки шире первого на 5-7 см с каждой стороны. Растягивайте его от центра угла к краю, чтобы полка профиля постепенно скрылась.
- После высыхания нанесите финишный слой ещё шире, отшлифуйте наждачной сеткой и проверьте угол правилом на просвет: зазора под полкой быть не должно.
Подробнее о смежных работах по верху стен можно почитать в статье про монтаж натяжного потолка: угол между стеной и потолком выводят похожим способом, только вместо шпаклёвки часто используют теневой профиль.
Как вывести внутренний угол стены без металлического уголка?
Внутренний угол обычно не защищают жёстким профилем, потому что там нет риска удара мебелью, а нужна только ровная линия стыка. Сначала на угол вклеивают серпянку или армирующую ленту и вдавливают её в тонкий слой шпаклёвки угловым шпателем. Дальше берут обычный или угловой шпатель и проходят угол сначала с одной стороны, потом с другой. Раствор растягивают от угла наружу, а не поперёк стыка, тогда остаётся меньше следов и заплывов. Прямоту проверяют угольником, приложенным сразу к обеим плоскостям. Если угол уходит от 90 градусов заметно, толщину шпаклёвки на одной из сторон увеличивают постепенно, а не пытаются выправить всё одним толстым слоем: он потрескается при высыхании.
Как вывести оконные и дверные откосы в ноль: пошаговый порядок
- Срежьте излишки монтажной пены вровень с плоскостью проёма, оставляя ровный зазор без бугров.
- Установите перфорированные уголки по вертикальным кромкам откоса и по стыку откоса со стеной. Прижмите их через слой стартовой шпаклёвки.
- Проверьте угол между откосом и плоскостью стены угольником, а между откосом и подоконником - уровнем.
- Оштукатурьте откос по правилу. Обопритесь на уголки как на маяки, тогда плоскость получится строго в плоскости проёма.
- После высыхания нанесите два-три тонких слоя финишной шпаклёвки, каждый раз шире предыдущего. Так полки уголка постепенно сведутся в ноль.
- Отшлифуйте, начиная с мелкой наждачной сетки, и проверьте откос правилом по диагонали и по горизонтали.
Чем проверить угол и откос на 90 градусов?
Прямой угол проверяют строительным угольником с полками от 20 до 50 см - чем длиннее полка, тем точнее видно отклонение. Вертикаль стены и откоса контролируют уровнем от 60 см или отвесом, а плоскостность - двухметровым правилом, приложенным ребром: просвет между ним и стеной не должен превышать нескольких миллиметров. Ориентир по допускам даёт СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия" (актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87): для штукатурки улучшенного качества отклонение от вертикали на 1 м высоты нормируется в пределах примерно 1-2 мм, а неровности плоскости при проверке двухметровым правилом - в пределах 2-3 мм. Для откосов действуют похожие ориентиры, поэтому итоговую проверку правилом и угольником стоит делать в любом случае, а не полагаться на глаз.
Сколько слоёв шпаклёвки нужно, чтобы свести полки уголка в ноль?
Обычно хватает двух-трёх слоёв. Первый, стартовый, фиксирует уголок в теле раствора и частично перекрывает полку. Второй наносят шире первого широким шпателем, 250-300 мм, и он уже почти скрывает металл. Третий, финишный слой, растягивают самым широким шпателем, 350-400 мм, чтобы граница между полкой и стеной стала совсем незаметной глазу и под пальцами. Каждый слой должен просохнуть до укладки следующего, иначе верхний слой потянет за собой нижний и на углу останутся трещины. Если после трёх слоёв полка всё равно прощупывается, лучше добавить четвёртый тонкий слой, чем пытаться стереть разницу шлифовкой: так истончается сам уголок, и линия угла снова становится волнистой.
Какие ошибки чаще всего допускают при выведении углов и откосов?
Самая частая ошибка - экономия на длине и толщине уголка: тонкий профиль гнётся под шпателем, и угол получается волнистым. Часто шпаклюют узким шпателем на 60-80 мм вместо широкого, а узкий инструмент оставляет заметную ступеньку у края каждого прохода. Ещё одна ошибка - вертикаль не проверяют уровнем до высыхания раствора: перекос обнаруживают уже на финишном слое, и исправить его можно только штроблением. Одиночный толстый слой вместо двух-трёх тонких трескается и отслаивается от полки уголка. А на откосах нередко ограничиваются визуальным контролем и не берут угольник: перекос в 3-5 градусов на глаз почти не виден, зато сразу бросается в глаза после установки подоконника или откосной планки.
Как вывести угол или откос, если стена сильно завалена?
Если отклонение стены от вертикали заметно превышает нормируемые СП 71.13330.2017 значения, то есть плоскость гуляет на 10-15 мм и больше на высоту помещения, выравнивать один только угол шпаклёвкой бессмысленно - слой получится слишком толстым и потрескается. В этом случае угол сначала вытягивают штукатуркой по маякам на всю прилегающую плоскость стены, а уже потом ставят уголок и доводят его шпаклёвкой в ноль. Для откосов и коробов при сильном завале часто выгоднее не штукатурить вовсе, а собрать накладной уголок или короб из гипсокартона на профиле: он сразу задаёт ровную плоскость независимо от кривизны основания. Если стену параллельно зашивают гипсокартоном, есть смысл сразу заложить и шумоизоляцию стен - потом, после финишной отделки, сделать это будет намного сложнее.
Если ремонт идёт вместе с потолком, порядок работ стоит продумать заранее: угол между стеной и теневым зазором проще вывести до того, как поставлен потолок, поэтому имеет смысл заранее заглянуть в статью про теневой натяжной потолок. А если рядом с окном планируется точечный свет по периметру откоса, расположение точек и штроб под провода лучше продумать до штукатурки - об этом рассказано в материале про светильники в натяжной потолок.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли вывести угол в ноль без металлического уголка, только шпаклёвкой? Да, но только на внутренних углах и с армирующей серпянкой: без ленты шпаклёвка на стыке двух плоскостей со временем растрескается. На внешних углах без жёсткого профиля кромка быстро скалывается от случайных ударов, поэтому там уголок нужен почти всегда.
Чем заменить перфорированный уголок, если его нет под рукой? На внутреннем углу вместо него используют серпянку или широкую армирующую ленту. На внешнем углу временную замену найти сложно: пластиковый или бумажный малярный уголок держит форму хуже металлического и годится только для финишного слоя под покраску, а не как основа под шпаклёвку.
Нужен ли перфорированный уголок под обои, если стена не будет краситься? Да, обои не скрывают неровность угла, а часто её подчёркивают полосой стыка рисунка. Уголок и качественная шпаклёвка нужны в любом случае, разница только в том, что под покраску финишный слой шлифуют тщательнее.
Сколько сохнет каждый слой шпаклёвки на угле перед следующим проходом? Обычно от нескольких часов до суток в зависимости от толщины слоя, температуры и влажности в помещении - производитель шпаклёвки указывает точный срок на упаковке. Наносить следующий слой на непросохший раствор нельзя: верхний слой стянет и потрескает нижний.
Какой ширины шпатель нужен для финишного слоя на углу? Для последнего, растягивающего прохода берут самый широкий шпатель из набора, 350-400 мм: он не даёт видимой границы между новым слоем и стеной и лучше всего скрывает полку уголка.
